ТРЙАИЦИОИИЙЯ ОАСЖАЙ HflPOAOD СР8АМ6Й ЙЭИИ И КЙЗЙХСТЙИЙ результаты изучения такой малоисследованной темы, как использование тканей в традиционной одежде народов Средней Азии (статья Т. Н. Томиной). Карты выполнены по эскизам авторов статей в лаборатории этнической статистики и картографии И нститута этнографии АН СССР. Таблицы и рисунки подготовлены художниками М. Р. Семашкевич, Т. Л. Юзепчук, С. Н. Третьяковым. Сборник посвящается памяти одного из крупнейших советских этнографов, О. А. Сухаревой, положившей начало систематическому изучению костюма народов региона и на протяжении ряда лет руководившей сложной работой по созданию И сторико- этнографического атласа народной одежды многонационального населения Средней Азии и К азахстана. 1 См.: Костюм народов Средней И стория среднеазиатского костюма: Азии: И сторико- зтнографические С амаркан д (вторая половина XIX— очерки. М., 1979; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML ув хе а р С .О .А начало XX в.). М., 1982. ствовало распространению цветной художественной строчки в качестве отделки, в первую очередь на новых видах одежды — камзолах и безрукавках. Кроме того, в этот период наблюдалось настойчивое проникновение в К азахстан и Среднюю Азию нового кроя одежды — «европейского». Все это к началу XX в. значительно изменило облик традиционного костюма народов региона по сравнению с прошлым. Таким образом, перемены в политическом и социально- экономическом положении страны отразились и на традиционном костюме, что воочию наблюдалось этнографами. И зменения в одежде народов Средней Азии происходили и прежде, но в настоящее время исследователю не всегда удается четко увязать их с определенными вехами истории народа, тем более что о характере самих изменений мы знаем немного. В формировании костюма народов региона большую роль играли сложные этнические процессы, протекавшие на его территории, оказывало влияние и общее развитие культуры. Костюм народов Средней Азии и К азахстана на протяжении своей истории постоянно менялся, как любое другое явление культуры и быта. Однако в нем сохранялись элементы, связанные с традиционным прошлым, несущие черты этнической принадлежности, сложившиеся еще в процессе исторического развития того или иного народа. Традиционная одежда народов Средней Азии и К азахстана начала XX в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложившийся в давние времена способ кроя. У всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде преобладал так называемый туникообразный покрой. Общность покроя наблюдалась и в поясной одежде, в формах головных уборов и обуви. Однако это не исключало индивидуальных проявлений в крое одежды отдельных народов, выражавшихся обычно в деталях при сохранении единого принципа. Черты общности в костюме народов Средней Азии и К азахстана выражались частично и в излюбленных и наиболее распространенных расцветках ткани. Н апример, у всех народов изучаемой территории были халаты из ткани в полоску (правда, цветовая гамма полосок у каждого народа была достаточно индивидуальна). Ш ироко бытовали элементы костюма из белой ткани: у всех народов в составе традиционного костюма есть туникообразная мужская рубаха из белого домотканого материала; саван повсеместно здесь изготовлялся также из белой ткани. У ряда народов ритуальное платье невесты, в котором она предстает на обряд мусульманского бракосочетания, — белое, а если с рисунком, то на белом фоне (у таджиков, узбеков). У группы народов сохранились старинные головные халатообразные накидки из белой ткани в прошлом домашнего изготовления, расшитые цветными нитками по всей поверхности (каракалпакскоеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML ак ,едг ж туркменское ак )пыр ч *. У памирцев до недавнего времени были женские платья и халаты из белой шерстяной • Термины даются в русской транскрипции с учетом произношения их у разных народов. нием развития культуры, но и постоянным культурным обменом между ними на протяжении веков. Одним из примеров этого служит появление в XVIII—XIX вв. у народов региона нательной одежды из крашеной в густо- синий цвет домотканины, что в какой- то мере связано с распространением в Средней Азии соответствующих красителей. Синий цвет оттеснил на время излюбленные цвета женских платьев у некоторых народов. Н апример, у каракалпаков в состав праздничного костюма молодухи входило синее платье, расшитое крестом цветным шелком, хотя любимыми тонами платьев молодых женщин там, как и у многих народов Средней Азии, были красные. Заметим, что черты общерегиональной культурной общности, отраженные в одежде, не исключали существования в рамках региона этнокультурных общностей меньших масштабов, в первую очередь у народов объединенных этногенетическим родством, например казахско- киргизско- каракалпакская, узбекско- таджикская (имеются в виду оседлые узбеки, не помнящие родовой принадлежности); туркменский костюм, имея черты общности с первой группой, все- таки стоит особняком. Следующей ступенью была наиболее ярко выраженная общность одежды в рамках одного народа. Для работы по составлению Атласа важное значение имеют вопросы, связанные с формированием общих черт покроя одежды народов региона, поскольку типология одежды основана на формах покроя. К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключающийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) рукава пришиваются к стану под прямым углом, обычно по кромке ткани. Н аиболее развитые формы этого покроя в изучаемом регионе выражались в следующем: под рукавом к стану (для его расширения) пришивались дополнительные куски ткани — боковины. Причем и боковины, и рукава стали кроиться со скашиванием ткани: рукав у запястья был уже, чем у основания, боковины у подола были шире, чем под рукавом, между боковиной и рукавом вшивались разной формы ластовицы. Ворот оформлялся воротником. Распашная плечевая одежда, кроившаяся по тому же принципу, что и нераспашная, кроме скошенных рукавов и боковин, приобрела клинья к полам, расширяющие их и увеличивающие запах, воротник пришивался уже к скошенному вырезу ворота. В то же время в конце XIX — начале XX в. встречалась туникообразная одежда, у которой боковины и рукава могли иметь одну ширину по всей их длине, т. е. кроились без скашивания ткани, распашная одежда не всегда характеризовалась дополнительными клиньями на полах, не все халаты были с воротниками и т. д. Эти особенности по отдельности отмечаются у разных народов. К архаическим чертам туникообразного кроя у среднеазиатских народов можно отнести равенство передней части и спинки рубахи (как и халата, исключая пришивные клинья к полам, накладывающиеся друг на друга). К архаизмам в костюме среднеазиатских народов относится и однотипность многих форм мужской и женской одежды. 8