шубы. Нередко на всю семью была всего одна шуба, которой пользовались 
и мужчины, и женщины. 
Основными элементами нижней женской одежды были рубаха и шта­
ны. Старинная рубаха, одновременно служившая и платьем, имела туни-
кообразный покрой; ее шили большей частью со стоячим воротником, боль­
шим разрезом спереди, завязываемым у горла тесемками, и широкими 
прямыми рукавами, которые пришивали к полотну станины под прямым 
углом. Во второй половине XIX в. рубахи стали шить отрезными в талии; 
более широкую нижнюю часть пришивали в талии в сборку. Нарядные 
платья молодых женщин и девушек украшали двумя-тремя оборками из 
ткани того же цвета, нашиваемыми на юбку; их обычно вышивали, обши­
вали позументом и шелковыми лентами. Вышивкой украшали также во­
ротник, обшлага и грудь вокруг разреза. В Семипалатинской области 
разрез обшивали отдельным куском вышитой ткани (вц^ьр). 
Платья шили из хлопчатобумажных тканей. Пожилые и старые женщи­
ны предпочитали белый или темные цвета, молодые шили цветные платья; 
с проникновением русских ситцев они стали выбирать яркие пестрые тка­
ни с преобладанием красного цвета. Нарядные платья в зажиточных семь­
ях шили из атласа и шелка. 
Молодые женщины и девушки поверх платья надевали специальные 
нагрудники, служившие своего рода украшением. В Западном Казах­
стане такой нагрудник (ещрше) шили из сукна, ситца, богатые — 
из бархата и шелка. Расширявшийся книзу, он имел трапециевидную фор­
му, лицевая сторона его была расшита нитками, а нередко снабжена и 
разнообразными украшениями — галуном, позументом, монетами, ме­
таллическими и серебряными бляхами. Нагрудник сочетался с шейным 
украшением (т(к жага), представляющим собой небольшой стоячий во­
ротник, украшенный бусинками, кораллами, шариками из дутого сереб­
ра. В Центральном и Восточном Казахстане нагрудники (алЦа) были мень­
шего размера, полукруглой формы и застегивались сзади на шее; их так­
же украшали вышивкой и серебряными монетами. Эти украшения к 
платью в начале XX в. уже выходили из употребления. 
Обязательным элементом женского костюма были штаны с широким 
шагом (дамбал), сшитые из той же ткани, что и рубаха. Штанины, доволь­
но узкие, достигали щиколоток. На юге нередко края штанины обшивали 
плетеной узорной тесьмой (жиек). 
Поверх платья даже дома носили безрукавки (щмзол) длиной до колен, 
сшитые в талию, с открытым воротом и застежкой на груди до пояса. Носи­
ли и более короткие камзолы, длиной до талии, обычно из шелка пли бар­
хата, вышитые или украшенные галуном. Распространенной выходной 
одеждой во второй половине XIX в. были украшенные галуном бешметы 
(мешпет, бешпент, 1$ыймал гаапан) с длинными или с короткими рукава­
ми. Камзолы и бешметы шили из плотных хлопчатобумажных, шерстяных, 
шелковых и бархатных тканей. Излюбленными цветами были красный, 
малиновый, зеленый. Верхней одеждой женщин служили широкие, пря­
мого покроя халаты (шапан, Цаптал гиапан), обычно на вате. Зимней верх­
ней одеждой, как и у мужчин, были купи из овечьей или верблюжьей шер­
сти. 
Верхнюю одежду женщины опоясывали кушаком нз ткани или широ­
ким кожаным поясом, нередко украшенным металлическими пряжками 
и бляхами (белдЫ). В парадный костюм богатых девушек и женщин вхо­
дили расшитые бархатные и шелковые пояса (кемер) с серебряными укра­
шениями, иногда позолоченными. 
Обувь мужская и женская имела много общего. Самым старинным ви­
дом обуви казахов были кожаные (часто юфтевые) сапоги, сшитые на одну 
колодку (без разделения на левый и правый). Различались сапоги легкие, 
летние, с более короткими голенищами, сапоги для верховой езды с длин-
420